La magique baie d'Halong

Beaucoup de choses ont été dites sur la baie d’Halong et sa beauté continue de faire couler beaucoup d’encre. Mais à l’instar des grands sites naturels tels que le Grand-Canyon, Uluru ou le Sahara, rien ne sert d’essayer d’en transcrire la magie tellement l’endroit est unique…

 

 Bien sûr on pourrait parler des heures de ses grands pitons rocheux aux formes étranges et recouverts de végétation qui sortent de l’océan...

 

 

On pourrait aussi évoquer les brumes ou les tempêtes matinales qui font jouer l’ombre et la lumière pour teinter de mystère cet ensemble grandiose...

 

On pourrait aussi écrire sur les couchers de soleil qui habillent de noir et de rouge les géants rochers...

 

On pourrait s’attarder sur le vert laiteux de l’eau ou sur la douceur du vent...

On pourrait enfin se rappeler de l’étrangeté des cavernes qui se cachent à l’intérieur des falaises…

 

Mais tout cela ne servirait à rien… La baie d’Halong fait parti des sites qu’il faut voir de ses yeux.

 

 

En revanche, rien ne sert de chercher ici la solitude… Aucune chance de la trouver ! Même en période creuse la « baie » (du moins la partie accessible) est envahie par les bateaux de touristes. Ces embarcations font toutes plus ou moins le même tour, si bien que tout ce petit monde se retrouve à visiter les même choses au même moment… ce qui enlève un peu à la magie de l’instant.

 

De toute manière, à moins de vouloir aller s’isoler quelques temps sur l’ile de Cat Ba, il devient quasiment impossible de visiter la baie en elle-même par ses propres moyens. Les tours organisés sont bien implantés et il est finalement moins cher et plus pratique de passer par eux que de tenter de louer un bateau à la journée. Ils permettent aussi parfois, comme ce fut le cas pour nous, de faire des bonnes rencontres !

Les rues de Hanoi

Etrange ville que Hanoi… Capitale du pays, elle exhibe et revendique une identité qui lui est propre en intégrant et en assimilant les éléments de son passé en fonction de ses besoins et de ses envies. Ici, tout semble établi depuis des siècles. Alors qu'on sent Saigon partagée entre ses origines orientales et son désir de se développer à l'occidentale, Hanoi, au contraire, assume complètement son caractère asiatique, avec tout ce que cela implique en terme de saveur, de couleur, de bruit, d'emcombrement, de vétusté... 

Il n'y a pas beaucoup de batiments modernes ici, tout y est plus ou moins vieux et la ville semble souffrir d'un manque évident d'espace. Il suffit de prendre le train pour s'en rendre compte, tant ce dernier peine à sortir de la ville, encerclé par des maisons dont l'entrée donne directement sur la voie.

Mais, à coté de ça, Hanoi est une cité marchande qui dégage une formidable impression de vie et d’indépendance. Les rues débordent d'énergie et ne cessent de gigotter et de jesticuler, comme pour échapper à ce cadre architectural étriqué. 
 

 

 

Dans le centre historique par exemple, les rues sont étroites et toujours encombrées. Passé 8h du matin et ce jusqu’à 20h, il est quasiment impossible de marcher sur les trottoirs tellement il y a de scooters garés. Sinon ce sont les tables des restaurants de rue, les étals des marchands ambulants, les poubelles laissées à même le caniveau ou les encensoirs fumants destinés aux cultes des ancêtres qui gênent le passage. Les énormes arbres qui bordent les rues constituent aussi des obstacles. Probablement plantés là pour apporter de l’ombre (ce qui est une très très bonne chose), ils sont aussi responsables du soulèvement de la chaussée et des dalles branlantes fatales au marcheur inattentif. Finalement, avec tout cela, on ne met quasiment plus un pied sur les trottoirs. Bien qu’il ne soit pas plus agréable de se faire raser de près par les innombrables scooters ou de se faire klaxonner au moindre écart, nous n’avons pas vraiment d’autres choix que de marcher directement sur la route.

 

 

Les rues du centre sont toutes bordées de boutiques, signe d’une activité marchande de longue date. Au départ, ces « 36 rues » historiques étaient attribuées par congrégation et chaque corps d’artisanat venait vendre ces produits dans l'artère réservée à sa guilde. Aujourd’hui tout est beaucoup plus mélangé et l’on retrouve de tout un peu partout. Certains corps de métier comme, les miroitiers, les vendeurs de bambous ou les marchands de meuble ont toutefois su garder un coin de rue à eux, comme en souvenir de ce découpage ancien. Ainsi, lorsque l’on se promène dans ces quartiers, on est toujours subjugué par ces étranges boutiques, profondes et grandes ouvertes sur la rue, desquelles jaillissent toujours tout un tas de choses.  Quand ce ne sont pas les couleurs vivent des vendeurs de soie qui attirent l’œil, ce sont les coups de ciseaux d’un ébéniste en train de sculpter un meuble ou les curiosités dorées d’un magasin d’ex-voto qui nous interpellent. Parfois, mélangée aux effluves de soupe et d’encens, c’est une odeur de peinture ou de vernis qui s’échappe d’une fenêtre. Ainsi, entre les problématiques de circulation et les appels sensoriels des boutiques, notre attention est constamment mise à rude épreuve. On se laisse facilement transporter par la ville, passant d’une rue à l’autre dans un mouvement presque mécanique, au gré des couleurs, des sons et des odeurs et l’on ne reprend conscience qu’au bout de quelques mètres, se rendant compte qu’on est perdu au milieu de ce dédale. 

 

 

Finalement on fait très peu attention à l’architecture des bâtiments qui nous entourent. D’une part, parce que la plupart d’entre eux n’ont rien d’extraordinaire et d’autre part parce qu’ils sont généralement dissimulés derrière des enseignes de magasins, des feuillages et des câbles électriques. Les seuls édifices réellement identifiables du bas de la rue, ce sont les temples. Le reste est noyé dans la masse. Il faut alors lever la tête ou monter sur les terrasses supérieures des restaurants pour ce rendre compte de la beauté de certaines demeures. Il reste en effet quelques trésors de l’architecture coloniale dans le centre et, à coté des maisons tubes aux murs ternes et aux balcons grillagés se détachent quelques bâtisses aux couleurs jaunes et aux façades hausmanniennes. Au caractère plus ancien que Saigon, Hanoi dispose de plus de charme et ce malgré un mélange architectural un peu brouillon.
 

 

 

Autour de la vieille ville, les choses sont beaucoup plus strictes. Derrière le lac, au sud, c’est le quartier colonial, avec ses grandes avenues rectilignes longées de galeries de luxe, qui occupe le terrain. Près de l’opéra se dressent de belles bâtisses à la française transformées en siège administratifs. Plus chic et plus aéré, ce quartier aux airs d’occident contraste beaucoup avec le reste de la ville. On retrouve aussi un peu de cela au nord de la cité, dans le quartier gouvernemental. Ici, les rues, interdites à la circulation, sont larges et très peu ombragés, créant de grands espaces vides au bout desquels se dressent généralement un bâtiment officiel. Là aussi, le contraste avec la vieille ville est saisissant.

 

 

Sortis de ces zones un peu particulières, le reste de la ville n’est qu’une succession d’ateliers et de boutiques. Le négoce et l’artisanat tiennent une place très importante ici. On retrouve d’ailleurs en banlieue de Hanoi des villages dit « de métiers ». Ceux ci ont aussi tendance à disparaitre du fait de l’industrialisation, mais il reste encore quelques grands pôles où il est possible de voir les artisans travailler la soie, la pierre ou l’argile. Il existe aussi de grands ateliers qui mélangent plusieurs pratiques : A Bac Ninh par exemple, on retrouve dans le même complexe des activités différentes telles que la broderie de soie, la sculpture sur marbre et la laque. Tous les artisans de cette institution souffrent de  handicaps et les métiers d’art sont pour eux une forme d’insertion.

 

 

 

 

Riche en matières premières le pays a développé une forme d’Art particulièrement élaboré. Inspiré de motifs chinois, indiens, ou bouddhistes, l’art tradionnel du Vietnam s'exprime de façon très fine à Hanoi.  

Quelques artistes modernes, peut être un peu plus influencés par l'art occidental, cherchent aussi de nouvelles formes d’expression; sans pour autant se détacher de leurs modèles, ils tentent de donner à leur culture de nouvelle perspective. Mais, même si l'on trouve quelques traces de cela à Hanoi, c'est plutôt à Ho Chi Minh que cette tendance artistique s’exprime le plus. 

Ninh Binh et l'Halong terrestre

Nous n’avions pas prévu de passer par Ninh Binh, mais les images de la région mis en avant dans les agences de voyage et la longueur du trajet entre Hué en Hanoi nous ont motivé pour faire une halte dans cette partie du Vietnam.

 

 

Cette région est généralement appelée "Halong terrestre" même si l’on est encore loin de la fameuse baie éponyme. Cette dénomination, probablement inventée pour attirer le visiteur, vient du fait que les paysages des deux sites sont très proches, l’un étant sur la mer, l’autre dans les terres.

 

 

Ainsi, dans les alentours, nous retrouvons les fameux pitons rocheux recouverts de végétation qui font la renommée de la baie d’Halong. A partir du petit village de Tam Coc, nous embarquons sur une petite barque pour une ballade au fil de l’eau, guidée par une vietnamienne qui alterne la rame à la main et au pied. Nous quittons très vite le petit village pour arriver dans les rizières à flancs de montagne. Il est tôt le matin mais déjà les chapeaux coniques des travailleuses dépassent des champs de riz. La rivière n’est pas encore envahie de touristes et les seules embarcations que nous croisons sont celles de ces ouvrières de l’eau qui porte à bout de bras leur récolte jusqu’à la terre ferme. La lumière est douce à cette heure là et, sur les rives, les pics rocheux commencent à peine à sortir de leurs nuées matinales alors que les montagnes au loin baigne encore dans une brume bleutée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avançons petit à petit, doucement, toujours bercée par les coups de rame de notre guide. De temps à autre, il nous semble nous diriger tout droit dans les parois abruptes de l’un de ces pains de sucre calcaire. Ce n’est qu’au dernier moment qu’un passage s’esquisse sous la roche. Nous nous engouffrons alors dans un tunnel souterrain au plafond bas recouvert de stalactites. Quelques coups de rame plus loin, la lumière réapparait, de plus en plus forte au fur et à mesure que l’heure avance. Les montagnes aux cimes dentelées sont sorties de leur torpeur et exhibent fièrement leurs couleurs verdoyantes. Malheureusement c’est aussi l’heure de l’invasion touristique et les petites barques sont de plus en plus nombreuses sur l’eau. Le temps de négocier quelques inévitables souvenirs avec notre rameuse et nous reprenons le chemin du retour, profitant une dernière fois de ce décor magique aux allures d’estampes.

 

 

Nous profitons aussi de l’occasion pour nous rendre sur le site de l’ancienne capitale impériale de Hoa Lu. Embarqués sur nos scooters, nous traversons la campagne et ses champs ponctuées de temps à autres de petits cimetières "flottants" au dessus des hautes herbes. Nous croisons aussi quelques petits villages d’agriculteurs, bordés de murs en pierres et au milieu desquels sont étalés les grains de riz. Ici pas d’usine, le riz est mis à séché directement sur le sol, sur les places pavés ou sur la route, ne laissant qu’une voie de libre pour la circulation. En ce qui concerne le foin, c’est encore pire puisqu’il annexe la totalité de la rue, sans se soucier du trafic. Des nappes jaunes ou vertes recouvrent ainsi les petites routes de campagne le long desquelles circulent librement les buffles, les chevaux et les cabris.

 

 Hoa Lu ne fut pas capitale très longtemps, mais les empereurs de ce royaume du nord Vietnam avaient bon gout quand au choix de leurs résidences. Il ne reste plus grand-chose de l’ancienne cité, mais les temples et tombeaux qui sont encore debout se dressent au centre d’une vaste plaine encerclée de montagnes aux formes excentriques et au milieu de laquelle coule une tranquille rivière. En plus de cela, les flamboyants sont en fleur, ajoutant quelques touches rougeoyantes à la verdure environnante. Les murs et toitures décrépies des bâtiments ne dénaturent en rien le panorama. Au point de vue architectural, on retrouve ces formes chinoises qui ont inspirés les grandes constructions de Hué et la plupart des temples et pagodes du pays. Ainsi les dragons, perchés en hauts des toits, semblent toujours veiller sur les empereurs et leur descendance.

 

 

Ce n’est pas la pagode de Bich Dong qui dira le contraire. Construit à flanc de montagne ce grand ensemble religieux regroupe plusieurs temples, tantôt bâtis sur des terrasses tantôt cachés dans des grottes. Tous reprennent les mêmes formes de bases et l’on retrouve une fois de plus ces pièces rectangulaires, plus ou moins grandes, ornées du sol au plafond, fermées par des volets orientables qui filtrent la lumière et recouvertes de ces toits incurvées typiques de l’architecture vietnamienne. A l’intérieur les Bouddhas et les esprits sont honorés sur des autels en bois précieux recouvert de dorures et de tissus brodés. Il fait sombre et les rares rays de lumière qui traversent viennent se perdre dans les volutes des fumées d’encens. Il se dégage une atmosphère toute particulière de ces lieux et la ferveur des fidèles et des moines y est presque palpable.

 

On monte ainsi le long de la montagne, passant de sanctuaire en sanctuaires et de Bouddha en Génies jusqu’à une petite terrasse au milieu de laquelle se dresse un tout petit édifice dédié au Bouddha féminin. La vue sur les rizières et les montagnes y est encore un fois splendide.

 

 

En bref, cette halte au cœur du Vietnam fut réellement une bonne surprise. Il ne nous reste plus qu’à voir si la baie d’Halong est aussi magique. Mais avant cela, nous allons passer quelques jours dans la capitale, Hanoi.