Sapa, Bac Ha et les villages ethniques

D’Hanoi nous partons pour une excursion de 2 jours dans la région montagneuse de Lao Cai. Aux portes de la Chine, cette cité constitue le terminus ferroviaire du nord Vietnam et c’est de là que partent ensuite les bus pour Sapa ou Bac Ha.

 

Et oui... en face c'est la Chine

 

Beaucoup de communautés ethniques différentes vivent dans cette région. On retrouve parmi les plus nombreux les Hmong, les Dzao ou les Tay. Mais la répartition de ces peuples ne suit pas les frontières actuelles et l’on en retrouve certains en Chine, au Laos et au nord de la Thaïlande. Pour les ethnologues, ces minorités se caractérisent principalement par leurs origines et leurs appartenances linguistiques. Pour le commun des mortels, c’est principalement leurs vêtements qui permettent de les différencier, surtout celui des femmes, typique à chaque groupe et même sous-groupe. En effet, certaines de ces ethnies sont constituées de sous-famille et les Hmong sont par exemple subdivisés en Hmong noirs, verts, blancs ou fleuris… tout ceci en fonction de la couleur de leur costume. Autant dire que l’art textile est d’une très grande importance ici.

 

Les alentours de Sapa sont surtout habités par les Hmong noirs. Ces derniers vivent principalement de la culture du riz qu’ils cultivent en terrasse à flanc de montagne. Accompagnés d’une petite armée de femmes hautes comme trois pommes, nous partons sous la pluie pour un trek de quelques heures dans cette vallée majestueuse faite de pierre, d’eau et de boue. Nous commençons par traverser les champs de maïs, plantés en haut des collines car moins gourmands en eau, avant de descendre peu à peu dans les rizières. Au mois de mai, c’est la période de plantation du riz, pour une récolte en Aout. Ainsi, les coteaux ne sont pas encore verdoyants comme sur les photos traditionnelles et c’est le ciel gris qui domine, se reflétant sur les eaux stagnantes des terrasses encore vierges. Quelques pousses apparaissent déjà sur les parcelles les plus précoces mais, globalement, le temps est aux travaux de labourage et à la réfection des terrasses. 
 

 

Au cours de cette randonnée, nous traversons quelques villages aussi simples que surprenants. Il n’y a pas toutes les commodités que l’on peut trouver en ville et les rizières qui encerclent ces petites maisons de bois doivent probablement rappeler à leurs habitants la dureté de leur quotidien. Pourtant, les gens ne semblent pas malheureux. Les hommes travaillent aux champs, les femmes aussi quand elles ne s’occupent pas des bébés ou qu’elles ne tiennent pas les boutiques. Et les enfants se regroupent dans les rues caillouteuses pour guider à coup de brindilles un gros buffle placide vers l’étable. A l’exception des jeunes enfants à qui l’on a appris à faire les yeux larmoyants pour apitoyer l’éventuel acheteur, notre défilé touristique ne semble intéresser personnes. Seules nos petites suiveuses restent préoccupées par notre confort… Et pour cause, elles finissent par se jeter littéralement sur nous à la fin du voyage essayant de nous aire acheter quelques broderies. Une marchande par touriste, le compte est bon… Difficile de dire non !

 

 

Ceci dit l’artisanat des Hmong noirs est particulièrement fin. Traditionnellement, les femmes fabriquent elles même leurs vêtements. Teintées de noir et de bleu, leurs habits traditionnels se composent d’une longue tunique resserrée à la taille par une ceinture et d’une jupe. D’autres accessoires tels qu’un chapeau, une écharpe ou des bandes de velours aux jambes peuvent venir compléter la panoplie en fonction de la météo. Tous ces vêtements sont rehaussés de lanières et de broderies vertes, blanches et rouges. Ces dernières sont réalisées à la main, séparément, et cousues au vêtement de manière à le personnaliser. Il ne s’agit pas forcement d’habits d’apparat pour ces femmes et la plupart d’entre elles les portent tous les jours pour aller travailler. Leurs broderies ont d’ailleurs beaucoup de valeur à leurs yeux et elles ont coutume de les réemployer quand l’ancien vêtement est trop usé.

 

On retrouve aussi sur les vêtements Hmong d’envoutantes pièces de tissus bleues embellies de motifs géométrique extrêmement fin, apparaissant en filagramme. En réalité, le dessin  est réalisé en premier, à la cire d’abeille, sur le drap encore blanc. Puis l’étoffe est teinte en bleu avant d’être mise à bouillir pour éliminer la cire. Les morceaux de tissus sont ensuite découpés et apposées sur les habits.

 

 

Ce bleu profond et si particulier est obtenu à partir des feuilles d’indigo. On retrouve des plantations de cette plante un peu partout dans la montagne. C’est la base de la teinture des Hmong noirs. Il suffit seulement d’ajouter des feuilles d’indigo fraiches à la fin du processus de teinture en bleu pour atteindre le noir des vêtements qui a valu son nom à cette ethnie si particulière.

 

 

Que ce soit les vêtements ou les draperies, tout cela est exposé au marché de Sapa. Il est sympathique de se promener dans les rues de cette petite ville entourée de montagne. Bien que l’on soit très proche géographiquement des villages de cultivateurs, on a l’impression d’être ici dans un autre monde. La ville, tout à fait charmante, a sous certains aspects des airs de stations de ski… On s’y sent bien malgré la pluie et nous serions bien restés une ou deux journées de plus pour profiter d’avantages des alentours.

 

A Bac Ha, le grand marché du dimanche est une institution. Les Hmong noirs deviennent minoritaires et ce sont plutôt leurs homologues fleuris qui s’imposent. On les identifie facilement avec leurs costumes aux teintes orangés et aux motifs floraux. Mais d’autres ethnies, plus discrètes, font aussi le déplacement jusque là pour vendre leurs productions.

 

 

C’est un grand Capharnaüm… Ca se bouscule et ça discute beaucoup au devant des étals. Tous les recoins de la ville sont investis et il est plutôt difficile de s’y retrouver au premier abord. Après avoir fait un petit tour on se rend compte qu’il y a tout de même une logique dans tout cela et on commence à prendre ces repères. La place centrale est consacrée aux produits frais et à la nourriture. Autour, ce sont plutôt les stands d’étoffes et de produits artisanaux destinés aux touristes qui dominent alors qu’en périphérie on retrouve les animaux et les outils usuels. On se promène allègrement dans tout ça, toujours guidé par les sons, les odeurs et les couleurs si différentes de chez nous. Dommage que le village soit si loin de Lao Cai… Il nous reste tout juste assez de temps pour aller visiter un autre petit village traditionnel et il est déjà temps pour nous de repartir.

 

Ce week end dans le nord du Vietnam était vraiment magique et très instructif. Pour une histoire d’organisation, nous sommes partis avec un groupe. Mais si nous avions vraiment su tout ce qui nous attendait ici, nous serions venu par nos propres moyens et aurions certainement pris plus le temps de profiter de chaque lieu et de chaque instant ; d’autant plus que la région commence à s’ouvrir et qu’il est très facile d’y accéder et d’y séjourner.